Khám phá thánh địa huyền thoại nơi Chúa Jesus ra đời

(Kiến Thức) - Nhà thờ Giáng Sinh xây dựng từ năm 327 SCN trên vị trí mà theo truyền thống Thánh được coi là ở bên trên hang nơi sinh của chúa Jesus.



Nằm ở thành phố Bethlehem thuộc vùng lãnh thổ của Nhà nước Palestine, Nhà thờ Giáng Sinh được coi là thánh địa thiêng liêng bậc nhất của các tín đồ Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới.



Nhà thờ này nguyên thủy do Constantinus Đại đế và hoàng thái hậu Helena của La Mã xây dựng từ năm 327 SCN trên vị trí mà theo truyền thống Thánh được coi là ở bên trên hang nơi sinh của chúa Jesus.



Nhà thờ Giáng Sinh được hoàn thành năm 339 và bị trận hỏa hoạn tàn phá trong thời những cuộc nổi dậy của người Samaritan ở thế kỷ thứ 6.



Năm 565, Đế quốc Byzantine xây dựng lại nhà thờ này theo phong cách kiến trúc nguyên thủy. Sau đó nhà thờ đã có nhiều kiến trúc bổ sung, trong đó có các tháp chuông nổi tiếng.



Lối vào chính của nhà thờ là một khung cửa rất thấp, gọi là Cửa Khiêm Cung. Mọi tín đồ phải phải cúi đầu khi bước qua cửa này.



Sàn thánh đường được lát ghép theo phong cách La Mã, nhưng có một khoảng mở để lộ một phần của sàn nhà nguyên thủy ghép kiểu khảm.



Các rui (mái nhà) bằng gỗ và chì để lợp mái nhà do vua Edward IV của Anh hiến tặng. Tuy nhiên, lượng chì này sau đó bị người Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Đế quốc Ottoman lấy đi, nấu chảy ra làm đạn dược dùng trong cuộc chiến tranh chống thành bang Venezia.



Cầu thang ở cả 2 bên gian cung thánh dẫn xuống Hang Giáng Sinh bằng những bậc thang xoắn trôn ốc.



Hang Giáng Sinh là một hang động dưới đất nằm dưới lòng vương cung thánh đường, được cho là nơi sinh ra của chúa Jesus.



Điểm đản sinh chính xác được đánh dấu dưới một bàn thờ bởi một ngôi sao 14 mũi nhọn bằng bạc khảm vào bên trong sàn nhà bằng cẩm thạch với các đèn bằng bạc chung quanh.



Bàn thờ này có tính trung lập không thiên vị một giáo hội nào, mặc dù chủ yếu bị ảnh hưởng phong cách của Giáo hội Tông đồ Armenia.



Đây là địa điểm mà mọi tín đồ Thiên Chúa giáo mong ước được đến một lần trong đời.



Năm 2012, khu phức hợp nhà thờ Giáng Sinh đã trở thành địa điểm đầu tiên của Palestine được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Thanh Bình (tổng hợp)

Bên trong khách sạn kỳ lạ ở Palestine

   Nếu nhìn ra ngoài cửa sổ của khách sạn Walled Off tại Bethlehem (Palestine) bạn sẽ thấy bức tường phân chia West Bank (bờ tây) với Israel, còn quay đầu vào trong, bạn sẽ đối diện với những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng của nghệ sĩ Banksy mang đậm dấu ấn của cuộc chiến dai dẳng.

Người phục phụ đứng sau quầy bar tại khách sạn Walled Off, trong không gian rất nhỏ hẹp ấy toát lên vẻ điềm tĩnh lạ thường của khu vực West Bank. Ảnh: Ammar Awad/Reuters.

Sảnh khách sạn được trang trí với rất nhiều thiên sứ đang bị rơi vào vùng không khí loãng và phải dùng mặt nạ dưỡng khí. Còn trên tường, giá treo những đầu nai, trâu được thay bằng những camera đủ loại gợi lên cảm giác bạn đang bị theo dõi từ khắp nơi. Ảnh: Thomas Coex/AFP/Getty Images
 Bức tranh tường sống động về trò chơi đánh nhau bằng gối nhưng những nhân vật lại là những người lính và các tay vũ trang che kín mặt. Đây là cách Banksy thể hiện quan điểm chính trị về những xung đột qua góc nhìn của người nghệ sĩ.  Ảnh: Quique Kierszenbaum/Guardian
Trong khách sạn Walled Off còn đặt bức tượng sáp của Arthur James Balfour đang ký bản tuyên bố Balfour năm 1917 nhằm thành lập một quê hương cho người Do Thái ở Palestine. Ảnh: Ammar Awad/Reuters

Một tác phẩm theo phong cách của Banksy lấy cảm hứng từ BBC Test Card F (tấm thẻ thường xuất hiện trên màn hình tivi mỗi khi đài BBC không có chương trình nào đang phát sóng). Được treo tại một căn phòng của khách sạn, bức tranh có dòng chữ Free Palestine ẩn phía sau cô gái nhỏ và búp bê. Ảnh: Thomas Coex/AFP/Getty Images
Phòng tổng thống (President suite) được Banksy trang trí bằng không gian nâu xám toát lên vẻ quyền lực. Ảnh: Ammar Awad/Reuters
Banksy không xa lạ gì những cuộc đụng độ và đã mang trải nghiệm của mình để thể hiện lên những khung hình trên tường và bức tượng người bịt mặt trong làn khói hơi cay đang bốc lên xung quanh. Ảnh: Ammar Awad/Reuters
Có chút gì đó gợi lên mối hiểm họa rất gần, chú cừu non nằm gọn trong lòng con báo, chênh vênh, lẻ loi. Bức tranh ấn tượng được Banksy treo trên 1 góc bàn ăn trong khách sạn nơi khách lưu trú có thể thoải mái chiêm nghiệm.  Ảnh: Thomas Coex/AFP/Getty Images
Những con chuột đang kéo vòng quay thời gian treo trên tường. Khách sạn có phòng kiểu ký túc xá rẻ nhất với giá 30USD/đêm. Ảnh: Thomas Coex/AFP/Getty Images
 Gần như không có gì để ngắm nhìn tại đây, bởi hầu hết các văn phòng đều bị chặn tầm mắt bởi bức tường West Bank và tháp đồng hồ Israeli. Ngược lại, bên trong luôn sẵn sàng như một gallery nghệ thuật để bạn thưởng thức. Ảnh: Ammar Awad/Reuters
* Banksy (1974) là một nghệ sĩ vẽ graffiti, nhà hoạt động chính trị xã hội và đạo diễn phim nổi tiếng người Anh. Anh đã có rất nhiều triển lãm và ghi dấu ấn trong rất nhiều các công trình trang trí khách sạn, nhà hàng… tại quê hương lẫn các quốc gia khác như Úc, Mỹ. 
An Nam

Bên này và bên kia bức tường xám xịt

SGTT.VN - Tôi đứng dựa vào lan can nhà thờ Thánh Đản nhìn qua bên kia Israel, quả là sự khác biệt quá lớn khi so sánh giữa Israel và Palestine. Một số thanh niên người Palestine nói với tôi: “Họ là những người không có tổ quốc”. Hai ngày trước, bên kia Jerusalem, những người Israel kể cho tôi nghe những câu chuyện và họ cũng thấm thía ý nghĩa hai từ đơn giản “tổ quốc”.

Bề mặt bức tường bên Israel vẽ nhiều hình ảnh chúa sơn lâm, khẳng định sức mạnh của mình.

Amzi là tài xế người Israel gốc Palestine đồng hành cùng tôi qua biên giới để đến Bethlehem – nơi Chúa ra đời – thuộc phần đất của Palestine. Tôi khá ngạc nhiên về Amzi khi anh giải thích rành rọt cho tôi hiểu những điển tích về Chúa trong kinh Cựu ước, anh chỉ cười và vẫy tay giải thích: “Bất cứ ai cũng có thể kể được những câu chuyện như thế này bởi đơn giản đây là vùng đất Thánh…”
Amzi gốc Palestine nhưng lại theo Kitô giáo. Anh giải thích cho tôi biết: “Đây là vùng đất Thánh và nhiều nếp tầng văn hoá chồng lên nhau. Điều đó có nghĩa là một quốc gia Hồi giáo, nhưng không phải ai cũng theo đạo Hồi”. Trên vùng đất còn đầy khói lửa chiến tranh, là người Palestine nhưng theo Kitô giáo cũng một phần giúp gia đình Amzi dễ dàng trở thành công dân Israel hơn so với những người theo Hồi giáo.
Jerusalem đều được cả Israel và Palestine gọi là thủ đô của riêng mình. Phần đất đó nằm bên Israel và do người Do Thái quản lý. Việc tranh chấp thủ đô vẫn chưa có hồi kết khi không một tổ chức nào của thế giới công bố Jerusalem thuộc về ai. Những người Palestine cho rằng họ “không có tổ quốc” là vậy!, trong khi những người Israel cố gắng gìn giữ “thủ đô” còn non trẻ của mình. Cả những người Palestine và Israel đều thấm thía ý nghĩa của hai từ đơn giản “tổ quốc”. Amzi giải thích thêm: hiện nay, thành phố Ramallah được xem như phát ngôn chính thức của Nhà nước Palestine và thành phố Tel Aviv là phát ngôn của Israel.
Amzi lại chở tôi đến bức tường ngăn cách biên giới giữa Israel và Palestine. Những người Palestine thường gọi đó là “bức tường khốn khổ” bởi họ đã bị Israel phong toả và những người Israel chỉ gọi đơn giản đó là “bức tường ngăn cách”. Bức tường thành xây dọc theo bờ Tây sông Jordan vào năm 1949 cho đến ngày nay vẫn đang tiến hành xây dựng với chiều dài dự kiến khoảng 700km. Những mảng tường ximăng tối màu với kích thước rộng khoảng 6m cao 8m được lắp ghép vào nhau. Bên kia tường, những người Palestine vẽ hàng loạt những hình ảnh biếm hoạ hay những câu đả kích nói lên nỗi “thống khổ” của mình, trong khi bên đây tường những người Israel lại vẽ nhiều hình ảnh chúa sơn lâm nhằm khẳng định sức mạnh của mình.
Một vài người quá khích Palestine lại lén trốn vào các đồn cửa khẩu biên giới để vẽ hình ảnh biếm hoạ hay nỗi niềm thống khổ và bị bắt. Nhưng rồi, họ vẫn được thả ra bởi đơn giản điều cuối cùng đọng lại vẫn là “tình người”, Amzi cho tôi biết. Với những người Palestine, cách duy nhất muốn đi đâu đó ra khỏi Palestine là đi dọc theo bức tường khốn khổ và vào Jordan để có đường đi tiếp.

Nơi những người Palestine theo Kitô giáo sinh sống ở ngoại ô Jerusalem. Nó bệ rạc – đối nghịch vối Jerusalem.

Buổi chiều nắng đã nhạt hơn, Amzi lại đưa tôi đến ngọn đồi cao để ngắm nhìn thành phố Jerusalem nằm bên dưới. Nắng chiều vàng ươm đang trải dài qua những con đồi khiến những bông cải dại vàng tươi lại muốn khoe mình. Cả tôi và Amzi đều thả mình trong không khí mát mẻ trong lành và chẳng ai nói gì. Tôi bất chợt quay sang hỏi Amzi: “Cậu có bị phân biệt đối xử không, khi cậu là người Israel nhưng mang gốc người Palestine?” Amzi trả lời tôi: “Chắc chắn có bởi tôi mang họ Mohammed, trong khi những người Do Thái phần lớn mang họ vua David. Ít nhất mỗi lần đi ra khỏi Israel, tôi vẫn bị kiểm soát chặt chẽ hay rườm rà thủ tục hơn so với những người bản địa. Dù sao cuộc sống của gia đình tôi vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với những người Palestine ở bên kia bức tường. Chiến tranh xung đột tôn giáo đã làm mất mát đi quá nhiều và mọi người vẫn sống trong sự nơm nớp lo sợ…” Gia đình Amzi di chuyển qua Israel từ khi cậu ấy mới năm tuổi. Hơn 30 năm đã trôi qua, những người Israel gốc Palestines vẫn sống ở những thành phố nhỏ dành riêng cho những người nhập cư đến từ Palestine.
Amzi đưa tôi đi qua những thành phố nhỏ nằm ven Jerusalem mà nơi đó chỉ có những người Palestine định cư sinh sống. Nó là hình ảnh trái ngược với những gì Jerusalem vốn có. Không còn những thảm cây xanh hay hoa trải dài trên phố mà chỉ là những ngôi nhà nằm chơ vơ trên những đồi núi hoà màu cùng với cát sa mạc. Kiến trúc đặc trưng của các ngôi nhà là hình ảnh giống như những gì tôi đã nhìn thấy ở phía bên kia bức tường. Những con đường dốc nối liền khu dân cư nhỏ hẹp chỉ trải một lớp nhựa mỏng và thỉnh thoảng bụi lại mù trời khi một chiếc xe nào đó lướt qua… Amzi chỉ cho tôi ngôi nhà mà anh cùng cả gia đình đang sinh sống nằm cách con đường lớn khoảng 100m. Nó nằm quạnh hiu giữa vùng sa mạc trắng…
Nắng đã tắt trên những ngọn đồi. Gió từ sa mạc thổi lên cũng bắt đầu lạnh hơn. Tôi muốn uống một thứ gì đó vào lúc này. À, chỉ có thể là càphê! Tôi và Amzi ghé tạt một siêu thị mua hai cốc càphê để nhâm nhi. Amzi lại tiếp tục hỏi tôi: “Cậu vẫn cầu nguyện hoà bình cho vùng đất Thánh chứ?” Hớp vội một chút càphê, tôi trả lời: “Chắc chắn!” Amzi và tôi sẽ tin như thế!
bài và ảnh: Nguyễn Chí Linh

Những nhà thờ khác ở Bê-lem

1. Nhà Thờ Thánh Catherine

Tọa lạc kế bên Nhà thờ Giáng Sinh (Church of Nativity) là nhà thờ Thánh Catherine (Church of St Catherine), là nhà thờ thuộc Công Giáo do dòng Phanxicô cai quản

hằng năm có cử hành  thánh lễ Giáng Sinh lúc nữa đêm và được truyền hình trực tiếp trên thế giới.  Chính vì thế mà có một số người lẫn lộn giữa nhà thờ Giáng Sinh và nhà thờ Thánh Catherine.

 

Từ trong nhà thờ Giáng Sinh phía bên trái có ngỏ thông ra ngoài tiếp giáp với nhà thờ Thánh Catherine.  Trong hình trên, bên trái, nhà thờ Thánh Catherine lợp ngói đỏ.

 

Dãy hành lang phía sau tiếp giáp với nhà thờ Giáng Sinh

 

Mặt tiền nhà thờ Thánh Catherine

Mặt tiền và cổng vào nhà thờ

Bàn thờ - nơi cử hành thánh lễ Giáng Sinh hằng năm

Khung hình Giáng Sinh trên cung thánh

Thánh Giêrôme (c. 347-420) từ năm 385 sống tại Bêlem và đã bỏ ra 20 năm dịch Kinh Thánh từ tiếng Hebrew sang Latin. Trên bàn làm việc của Thánh nhân luôn có sọ người để nhắc nhở rằng con người rồi sẽ phải chết.

Ngôi mộ Thánh Giêrôme tại nhà thờ Thánh Catherine

 

2. Nhà thờ Mục Đồng

Những người Do thái đầu tiên được diễm phúc đón mừng Chúa Hài Đồng là những mục đồng canh giữ đàn chiên qua đêm trong các hang động phía Đông của Bê-lem.

Đó là vùng Beit Sahour ngày nay, cách Bê-lem khoảng 30 phút đi xe

 

Thị trấn Beit Sahour

 

Cổng vào khu vực The Shepherd's Fields

 

Nhà thờ Mục Đồng

 

do Canada tài trợ

 

Các hình vẽ bên trong nhà thờ Mục Đồng trên các bàn thờ phụ

"Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng." (Lc 2, 9)

 

 

"Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ." (Lc 2, 16)

 

"Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa" (Lc 2, 20)

 

Các hang đá trong khu vực ...

 

là nơi trú ngụ của các mục đồng ngày xưa.

=================================================================

Tác giả: Hien Quang

Hang Đá Bê Lem - Nhà Thờ Giáng Sinh

.

Grotto of Bethlehem - The Church of Nativity

Tọa lạc cách thành phố Jerusalem 8 km về hướng Nam, nhà thờ Giáng Sinh ở Bêlem là một trong những nhà thờ cổ nhất trên thế giới có sinh hoạt liên tục từ lúc xây dựng vào thế kỷ thứ tư đến nay

.

Tọa lạc cách thành phố Jerusalem 8 km về hướng Nam, nhà thờ Giáng Sinh ở Bêlem là một trong những nhà thờ cổ nhất trên thế giới có sinh hoạt liên tục từ lúc xây dựng vào thế kỷ thứ tư đến nay.

Nhà thờ được xây cất ngay trên hang đá Bê lem. Chứng cứ đầu tiên về hang Bê lem được tìm thấy trong quyển sách của ông Justin Martyr viết vào khoảng năm 160. 
Năm 327 thánh nữ Helène, mẹ của hoàng đế Constantin I cho xây cất nhà thờ Giáng Sinh. 
Năm 529 nhà thờ bị đốt cháy trong cuộc nổi dậy của người Samaritan. 
Năm 565 hoàng đế Justinian I cho xây dựng lại và tồn tại đến nay.
Khi Bê lem bị người Ba Tư xâm chiếm vào năm 614, viên chỉ huy Shahrbaraz đã không ra lệnh tiêu hủy nhà thờ này vì nhìn thấy hình ba vị Vua phương Đông với trang phục của dân Ba Tư. 
Trong các lần chiến tranh với Hồi giáo, nhà thờ đã ngụy trang bằng cách làm cổng vào nhỏ lại và mặt tiền không có vẽ là nhà thờ.  Đó là lý do tại sao ngày nay nhà thờ Giáng Sinh không có chút gì uy nghi cao cả.

Có lẽ nhờ thế, nhà thờ Giáng Sinh đã giữ được tinh thần đơn sơ khó nghèo như lúc Chúa sinh ra cách nay 2000 năm!

Khu nhà thờ Giáng Sinh nhìn từ quảng trường Máng Cỏ (Manger Square) 

Phải lại gần hơn mới thấy cổng vào nhà thờ

Và phải cúi mình xuống mới vào được 

Chánh điện bên trong nhà thờ - Trên nền nhà là nơi khai quật... 

các nhà khảo cổ đã tìm được nền nhà thờ cũ từ năm 327 

Tới gần bàn thờ - chú ý phía bên phải nơi có người đứng là cổng xuống hang đá Bê Lem 

Bên trái bàn thờ có hình Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng với nến cháy lung linh 

Và khi tắt nến 

Cổng bước vào hang đá Bê Lem 

Hành lang nhỏ dẫn tới hang đá Bê Lem 

Bước xuống các bậc thang là nơi Con Chúa Ra Đời

Bên phải: nơi Chúa sinh ra – Bên trái: máng cỏ 

Máng cỏ nơi Chúa nằm sau khi sinh ra 

Nơi Chúa Giêsu sinh ra được đánh dấu với ngôi sao 14 cánh 

Các chữ vòng quanh bên trong ngôi sao: Hicde Virgine Maria Jesus Christus Natus Est
Có nghĩa là: Nơi đây Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Đức Giêsu Kitô

Chính diện hang đá Bê Lem 

Các hàng cột bên trong nhà thờ 

Xen kẻ các bình đèn 

Theo kiểu Chính Thống Giáo 

Tạm biệt hang đá Bê Lem 

Tạm biệt nhà thờ Giáng Sinh 

Phía trước Nhà Thờ Giáng Sinh là Quảng Trường Máng Cỏ với đền thờ Hồi giáo.

.

Tác giả bài viết: Quang Hiền

Nguồn tin: Diễn Đàn Điện Tử

Bethlehem ở phía sau bức tường cao 8 mét

Hành hương Bethlehem xưa và nay

Khi ánh dương còn nhập nhoạng, chúng tôi bước ra khỏi chiếc Boeing 777-200ER của Hãng El Al Israel (bay từ Hông Kông đến Sân bay Quốc tế Ben Gurion, ngoại ô Tel Aviv, Israel). Như hàng triệu du khách hằng năm từ khắp nơi đổ về Bethehem (người Việt quen gọi là Bê-lem) hành hương, viếng Nhà thờ Giáng sinh ở Quảng trường Máng Cỏ, chúng tôi cũng chỉ có một cách duy nhất để đến được nơi đó.

Đọc E-paper

Trước hết là đến Tel Aviv bằng máy bay, rồi đi xe đến thành cổ Jerusalem. Sau đó mới di chuyển đến gần biên giới, đổi từ xe thùng hiệu Mercedes đời mới sang xe thùng hiệu Volkswagen đời xưa. Kế đó là vượt qua hai, ba hàng rào, kiểm tra an ninh, bức tường cao 8 mét rồi mới tiến vào được Bờ Tây, lãnh thổ của Palestine. Bethlehem, nơi Con Thiên Chúa giáng sinh làm người cách nay hơn 2.000 năm, nay ở Bờ Tây.

Chợt nghĩ, vào những ngày xa xưa ấy, ông Thánh Giu-se và Đức bà Maria khi từ Galilee về Bethlehem thuộc miền Judea phía Nam để khai báo hộ khẩu theo lệnh điều tra dân số của Hoàng đế La Mã Cesar Augustus nào có máy bay, tàu lửa, xe hơi để di chuyển. Thậm chí, theo các nhà nghiên cứu, họ còn không có điều kiện để đi ngựa vì ngựa là phương tiện vận tải đắt tiền, không hề phổ biến trong xã hội thời ấy. Có thể họ ngồi trên lưng lừa nhưng có nhiều khả năng hơn cả là họ đã đi bộ. Cần nhớ là khi ấy Đức bà đã rất nặng nề, cận ngày sinh nở.

Đối với du khách đến từ phương xa, toàn cảnh Bethlehem hôm nay, tuy cách Jerusalem chỉ vài cây số, nhưng vẫn chỉ là những cánh đồng nhiều đá, nhiều sỏi, trông có vẻ khô cằn. Và sau khi loại bỏ những dấu hiệu của thời hiện đại như đường nhựa, cột điện, cửa hàng với bảng hiệu... thì cuộc sống nơi đây dường như không khác gì lắm với thời Chúa Giê-su giáng trần. Nhưng đối với người dân địa phương, đây là vùng đất lành, màu mỡ đã sản sinh thật nhiều cây ô-liu, cây nho, cây chanh, cây cam, cây chà là và những loại cây cho hạt khác từ hàng ngàn năm qua.

Ở quanh Bethlehem vẫn còn những ngôi làng sống chủ yếu bằng nghề nông. Thời xưa, người Do Thái tại đây trò chuyện với nhau bằng tiếng Aram, chỉ có những gia đình khá giả, quý tộc mới sử dụng thêm tiếng Hy Lạp vì đây là ngôn ngữ của giới La Mã thống trị. Chắc chắn số người có học thức theo như cách chúng ta hiểu ngày nay là rất ít. Bọn trẻ chăn cừu trên cánh đồng gần nơi Chúa sinh ra, chắc cũng đã hét mừng bằng tiếng Aram khi được các thiên thần báo cho tin vui Đấng cứu thế đã đến.

Nơi Chúa sinh ra làm người, Bethlehem - Ảnh: P.Ng.Dũng

Thăm Nhà thờ Chúa Giáng sinh, cúi rạp mình xuống đặt nụ hôn lên ngôi sao đánh dấu nơi Chúa hài đồng đã nằm những giờ phút đầu tiên trong thân xác con người, bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện vô vàn những chiếc đèn dầu treo khắp nơi. Và câu chuyện ba vua cũng trở lại trong ký ức vì lần mò đi đâu trong đêm ai cũng cần có ánh sáng soi chiếu. Năm xưa, các vị này đi theo ánh sáng của ngôi sao David đến tận Bethlehem.

Thực ra ba nhân vật từ phương Đông tìm đến thăm Chúa hài đồng chẳng phải là những vị vua của các miền Saba, Sheba, Tarsus. Đúng ra họ là những nhà thông thái, nhà chiêm tinh và nhà y khoa. Và cũng có thể chẳng phải chỉ có ba vị với tên là Balthazar, Gaspard và Melchior mà là 12 vị. Khi sống trên ngọn núi Vauls ở Persia (tức Ba Tư, tức Iran ngày nay), nhóm này đã trông đợi từ rất lâu một tin vui lớn được chỉ báo qua sự xuất hiện của một vì sao mới. Điều này được viết trong cuốn sách của Seth mà tác giả được cho là Thánh John Chrysostom (tức Thánh Yoan Kim Khẩu) hồi thế kỷ IV sau Công nguyên.

Cũng có thể họ chẳng phải là những nhà thông thái đến từ Persia với những hộp quà đựng vàng, mộc dược và nhũ hương. Theo một tài liệu cổ khoảng 1.700 năm tuổi mới tìm thấy trong kho tàng ở Tòa thánh Vatican, họ là con cháu của Seth, người con trai thứ ba của ông Adam và bà Eva và họ đến từ tận nước "Shir". Và theo những văn bản cổ xưa khác, "Shir" chính là... Trung Quốc! Theo các nhà nghiên cứu, từ ngàn xưa đã có một con đường, gọi là Con đường Spices, xuyên qua sa mạc, núi đồi nối kết Bethlehem với Trung Quốc.

Chỉ có ba nhà chiêm tinh hay nhiều hơn, họ đến từ Ba Tư hay từ Trung Quốc? Sẽ chẳng bao giờ rõ được nhưng có điều chắc chắn là Thánh Giu-se và Đức bà Maria đã phải đi bộ những chặng đường thật dài ngày này qua tháng nọ. Khác hẳn chúng ta ngày nay từ nước này sang nước khác dùng máy bay, xe hơi đi thật nhanh lẹ, dễ dàng đến hành hương Đất Thánh Israel để lần theo bước chân của Chúa Giê-su năm xưa. Giới chức năng Tel Aviv cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2015 đã có 1,4 triệu khách hàng hương từ mọi nơi tìm đến Bethlehem. 

Cảnh đồi đá khô cằn, hiu quạnh

Thời hiện đại ngày nay, đi đâu cũng có máy móc phục vụ nhanh lẹ, thử hỏi có bao nhiêu khách hành hương nhớ rằng, ngày xưa, Chúa Giê-su, chào đời tại Bethlehem, miền Judea phương Nam, nhưng lớn lên ở Nazareth, miền Galilee phương Bắc và trong suốt ba năm liền đã liên tục đi rao giảng từ miền Bắc ngang qua miền Trung Samari xuống đến tận miền Nam và đến cả những địa danh nay thuộc Nam Lebanon.

Một vài nhà nghiên cứu, chỉ dựa vào những ghi chép trong bốn cuốnKinh Thánh Tân Ước, đã đưa ra được con số 4.800 km. Đây là tổng chiều dài hành trình Ngài đã đi bộ trong ba năm giảng đạo. Còn trong cả quãng thời gian khoảng trên 30 năm sống kiếp người, Ngài đã đi bộ trên 33.600 km. Đi bộ trong hoang mạc trong thời tiết nóng bức mùa Hè và cả trong khí trời giá lạnh mùa Đông.

Trời thật nóng và trời thật lạnh, du khách hàng hương hôm nay vẫn có thể cảm nhận được. Và chắc chắn họ cũng ngỡ ngàng khi đứng trước cảnh đồi cát bạt ngàn, vườn đá rộng khắp, lác đác vài ba túp lều của người chăn cừu, chăn dê. Xa xa, xuất hiện một cụ già ngồi trên lưng con lạc đà chậm chạp từng bước một. Khách hành hương chăng? Không phải, ông ta quanh năm trực nơi đây, đón khách hành hương chụp ảnh với lạc đà và cho ông vài ba đồng shekel. Hẳn bạn phải thắc mắc câu hỏi "làm sao mà sống nổi nơi này?".

Ấy thế mà từ lâu lắm rồi, vùng đất thánh này vẫn thu hút đám đông khách hành hương. Thời Trung cổ ở các nước phương Tây, giới quý tộc, giới khá giả thường rủ nhau hành hương đến Palestine vì sau chặng đường dài, cầu nguyện ở nơi thánh thiêng sẽ giúp xóa được tội lỗi đã phạm hoặc trị được những căn bệnh khó chữa. Và cũng có những người giàu có thuê người nghèo đi hành hương chuộc tội thay cho mình!

Vượt đường xa (gần 5.000km nếu từ Anh đến Bethlehem, Jerusalem), vượt biển cả, đến nơi rồi trở về với vài kỷ vật mua được nơi Đất Thánh, thường là một huy hiệu bằng kim loại, khách hành hương trở thành nhân vật nổi tiếng ở địa phương.

Hồi ấy, họ nào có máy bay, xe lửa, xe hơi. Cũng chẳng có khách sạn với phòng gắn máy điều hòa không khí, nhà hàng với vô vàn món ăn thơm ngon. Nhưng người xưa lẫn người nay đều một lòng ao ước trong đời một lần đến được Đất Thánh, một lần được tận mắt trông thấy "Bê-lem, Judea, vùng đất đã có diễm phúc được nhìn thấy Chúa sinh ra làm người".

P. NGUYỄN DŨNG

Đi thăm hang cỏ Bethlehem

TTCT - Trong ánh đèn vàng lan tỏa từ các chụp đèn cổ kính thả xuống từ trần nhà, không khí bên trong nhà thờ Nativity Church thật trang nghiêm. Mọi người xếp hàng nối đuôi nhau trong sự thinh lặng chờ đợi đến lượt của mình viếng thăm máng cỏ nơi ngày xưa Chúa Giêsu ra đời.

Những nét vẽ tuyệt đẹp - Ảnh: N.C.L

Tôi mua tour từ Jerusalem (Israel) để qua Bethlehem, phần đất do người Palestine quản lý. Bethlehem chỉ cách Jerusalem khoảng 15km đường chim bay và được Israel phong tỏa bằng “bức tường khốn khổ”. Chỉ những tài xế người Israel gốc Palestine của các công ty du lịch mới được cấp giấy phép đặc biệt qua lại giữa biên giới nơi đây. Anh Amzi là người tài xế đồng hành cùng với tôi.

Nazareth - vùng đất Thánh

Amzi dặn tôi: “Khi đến biên giới, cứ ngồi trên xe mặc cho quân đội kiểm tra và trình hộ chiếu nếu họ yêu cầu. Không được sử dụng bất cứ máy ảnh hay máy quay phim trong khu vực này”. Có lẽ Amzi qua lại khá nhiều trên cung đường này nên xe lướt qua trạm kiểm tra khá nhanh sau một vài câu chào hỏi.

Amzi hỏi tôi có biết nhiều điển tích trong Kinh thánh cũng như sự tích Chúa ra đời không. Tôi đáp: “Tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ các điều anh vừa nói và đó là lý do tôi đến đây!”. Amzi cười lớn và hứa sẽ thêm cho tôi một điểm viếng thăm mới trong lịch trình, nhà thờ nằm trong khu vườn Shepherd ở thị trấn Beit Sahour - nơi thiên sứ Gabrien báo mộng Chúa sẽ chào đời...

Những gốc cây ôliu to đã hơn 2.000 năm tuổi tỏa bóng mát khắp cả lối đi trong khu vườn huyền thoại. Vùng đất thánh thành Nazareth ngày xưa nay là một trong những thị trấn cổ nhất thế giới. Có khoảng năm nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 2 cho đến thế kỷ 7 bên trong khu vườn khi xác định nơi đây các thiên thần báo mộng Chúa ra đời.

Thánh đường Hồi giáo Umar được xây dựng từ năm 1860 - Ảnh: N.C.L

Bên ngoài nhà thờ Nativity Church - Ảnh: N.C.L

Thời gian đã lướt qua, những nhà thờ được xây dựng trong lòng núi đá hay nhà thờ Chính Thống giáo Hi Lạp chỉ còn sót lại một vài cây cột chỏng chơ cùng với vết tích một vài tảng đá được khảm bằng ngôn ngữ Hebrew những câu Kinh thánh. Trên những đồi trọc lấm tấm màu xanh cỏ dại, tiếng kêu be be của đàn cừu lại cất lên khi những người chăn cừu lùa chúng qua những đồi khác.

Tôi theo chân Amzi vào bên trong nhà thờ La Mã còn giữ nguyên mái vòm được xây dựng từ thế kỷ 5. Những người mộ đạo thường gọi đây là nhà thờ của các thiên thần, điều đập vào mắt tôi là rất nhiều tượng thiên thần được điêu khắc bên trong và ngoài nhà thờ. Tiếng chuông ngân nga trầm ấm vang lên từ trên nóc nhà thờ cho tôi cảm giác mùa Giáng sinh ấm cúng an lành đang đến thật gần.

Nhìn những bức tranh được vẽ sống động trong nhà thờ có thể mường tượng ra được câu chuyện về Chúa Giêsu ra đời trong một đêm đông lạnh lẽo như thế nào. Từ hình ảnh thiên thần Gabrien, đến anh thợ mộc Giuse Joseph và người con gái Maria lúc đó, tất cả đều hết sức sinh động trong từng nét vẽ.

Dòng sông Jordan - nơi Chúa tắm rửa tội lần thứ nhất - Ảnh: N.C.L

Bethlehem - Chúa sinh ra đời

Trên đường quay trở lại Bethlehem, cách thị trấn Beit Sahour khoảng 2km, Amzi lại huyên thuyên kể cho tôi nghe về hang động với máng cỏ nằm bên trong một nhà thờ cổ kính nơi Chúa ra đời, về vị vua tàn ác xứ Judae là Herod…

Tôi len qua cánh cửa đá hẹp bước vào thánh đường. Bên trong đoàn người xếp thành bốn hàng dài nối đuôi nhau. Tất cả đều chờ đợi đến lượt của mình viếng thăm hang động với máng cỏ ngày xưa. Một vài chỗ trên lối lên cung thánh đã xuống cấp và nứt nẻ, lộ ra sàn nhà được xây dựng trong quá khứ.

Nhà thờ được xây dựng vào năm 339 sau khi Constantine Đại đế và hoàng thái hậu Helena đến thăm nơi Chúa ra đời vào năm 327. Nhà thờ bị cháy rụi sau đó bởi cuộc nổi dậy Samaritan vào đầu thế kỷ 6 và được hoàng đế Byzantine phục hồi vào năm 565.

Nhà thờ thiên thần bên trong khu vườn - Ảnh: N.C.L

Ánh sáng vàng được lan tỏa từ các chụp đèn treo trên trần khiến không khí nơi đây thêm phần trang nghiêm. Không ai nói gì với nhau và cứ từng bước một nhích dần. Bất chợt dàn đồng ca vang lên bài thánh ca, tôi thấy lòng nhẹ nhõm lạ lùng.

Amzi hỏi tôi đã cầu nguyện gì khi thăm viếng nơi Chúa chào đời. Tôi đáp: “Hòa bình!” và cầu mong điều đó xảy ra cho cả người dân Israel lẫn Palestine nơi đây.

NGUYỄN CHÍ LINH