Dấu chân ngoài hành tinh và 5 bí ẩn tại sa mạc lâu đời nhất thế giới

• Hoài Thương
 
• 
  

• 
  

Namib (Namibia) được cho là sa mạc lâu đời nhất thế giới với niên đại ít nhất 55 triệu năm. Những vòng tròn kỳ lạ xuất hiện trên sa mạc này vẫn là một bí ẩn.

Dấu chân người ngoài hành tinh: Namib là sa mạc lớn nhất của Namibia, quốc gia thuộc châu Phi. Trên bề mặt sa mạc, hàng triệu vòng tròn rải rác và cách đều nhau. Cỏ ở viền vòng tròn có thể cao đến đầu gối nhưng lại không mọc phía trong ngay cả khi đất được bón phân. Mỗi vòng tròn có thể đạt đường kính từ 2-20 m. Vùng đất xuất hiện vòng tròn kỳ lạ này trải dài trên quãng đường 1.800 km. Ảnh: Bles.

Khi các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân hình thành các vòng tròn bí ẩn này, người dân địa phương đã đưa ra nhiều giả thuyết. Họ tin rằng chúng được tạo nên bởi các linh hồn và là dấu chân của vị thần. Hein Schultz, chủ sở hữu của một khách sạn bên ngoài công viên quốc gia Namib-Naukluft, cho biết: "Một số người dân địa phương tin rằng những vòng tròn bí ẩn này là do UFO hoặc các nàng tiên nhảy múa trong đêm tạo ra". Ảnh: Jen Guyton.

Sa mạc lâu đời nhất thế giới: Theo BBC, Namib có niên đại ít nhất 55 triệu năm, được cho là sa mạc lâu đời nhất thế giới (sa mạc Sahara chỉ từ 2-7 triệu năm tuổi). Với nhiệt độ mùa hè thường lên tới 45 độ C và đêm xuống dưới mức đóng băng, đây cũng là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên hành tinh. Ảnh: Maxim Babenko.

"Cổng địa ngục" được cho là một trong những khu vực nguy hiểm nhất ở Namib. Chốn khắc nghiệt này là một vùng đất rộng 500 km với những cồn cát cao vút và con tàu rỉ sét dọc theo bờ biển Skeleton. Nhiều xác cá voi và gần 1.000 xác tàu đắm đã nằm rải rác trên bờ biển này trong nhiều thế kỷ. Khu vực này thường bị che phủ trong sương mù dày đặc khiến tàu thuyền gặp nguy hiểm. Người địa phương gọi khu vực này là "vùng đất Chúa tạo ra trong sự tức giận". Ảnh: TravelDigg.

Những đồi cát màu cam: Sossusvlei, một chảo muối rộng lớn ở trung tâm công viên quốc gia Namib-Naukluft, được bao phủ bởi màu cam rực rỡ. Màu sắc này được hình thành từ sự gỉ sét và là một dấu hiệu của quá trình oxy hóa do nồng độ sắt cao trong cát. Một số cồn cát trong khu vực này được cho là cao nhất trên thế giới. Những cồn cát màu cam cao từ 200-400 m. Ảnh: Oleg Znamenskiy.

Động vật chống lại sự khắc nghiệt để sinh tồn: Những vùng khô cằn nhất của Namib chỉ nhận được lượng mưa trung bình 2 mm mỗi năm. Trong một vài năm, nơi này còn không đón cơn mưa nào. Tuy nhiên, các loài động vật kiên cường như linh dương sừng kiếm, linh dương nhảy, báo săn, linh cẩu, đà điểu và ngựa vằn đã thích nghi để sống sót trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: Radek Borovka.

Theo nghiên cứu, đà điểu tồn tại được trong môi trường này nhờ tăng nhiệt độ cơ thể để giảm mất nước. Ngựa vằn núi Hartmann là loài thích nghi với địa hình sa mạc gồ ghề. Linh dương sừng kiếm có thể chịu đựng trong nhiều tuần mà không uống nước. Thay vào đó, chúng ăn các loại thực phẩm giàu nước như rễ và củ. Ảnh: Matthias Kestel.

Sa mạc nguy hiểm nhất thế giới, nơi cồn cát đỏ rực mọc trên nền đất trắng như tuyết

Ngoài những đụn cát tuyệt đẹp, bên trong sa mạc luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm chết người, du khách nhất định cần phải cẩn trọng khi đặt chân đến vùng đất này.

Sossusvlei là những đụn cát ở công viên quốc gia Naukluft, khu bảo tồn lớn nhất ở châu Phi, phía nam sa mạc Namib, Namibia, nơi này được bao quanh bởi những cồn cát đỏ khổng lồ, có nơi cao tới 400 mét. Big Daddy giữ kỷ lục là cồn cát cao nhất ở Sossusvlei. Đây là địa điểm mà những người đam mê nhiếp ảnh muốn có được một bức ảnh tuyệt vời trong ánh bình minh hay hoàng hôn. Cồn cát chính là địa điểm nổi tiếng, ngoạn mục nhất ở sa mạc này.

Cái tên Sossusvlei bắt nguồn từ tiếng Nam Phi, 'Sossus' có nghĩa là không trở lại trong khi 'Vlei' có nghĩa là đầm lầy. Theo nghĩa đen, Sossusvlei tạm dịch là một đầm lầy chết chóc. Cái tên này phù hợp với Sossusvlei vì đây là lưu vực thoát nước của sông Tsauchab theo mùa nhưng nó không có một dòng chảy duy nhất. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khô hạn trong khu vực sa mạc Namib, dòng sông hiếm khi chảy vào Sossusvlei. Đôi khi trong mùa mưa, sông Tsauchab chảy vào lưu vực này và có thể giữ nước được trong suốt 1 năm.

Vì Sossusvlei nằm ở sa mạc Namib, đây là nơi nhiệt độ có thể tăng lên mức kỷ lục 40 độ C vào ban ngày và đóng băng vào ban đêm. Thật đáng kinh ngạc khi hệ thực vật và động vật ở đây có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt như vậy mà phát triển mạnh.

Bên dưới cát có rất nhiều động vật như nhện, bọ cánh cứng, các loài bò sát, tắc kè đang trú ngụ. Những động vật nhỏ hơn như dơi, nhím…chỉ xuất hiện khi nhiệt độ bắt đầu hạ.

Sossusvlei lúc nào cũng nổi bật và rực rỡ, những đụn cát đỏ ấm áp đối lập với bề mặt trắng như tuyết khiến nơi này trở thành một địa điểm đáng chú ý.

Nằm giữa sa mạc hoang vắng Namib, Sossusvlei vẫn duy trì vẻ đẹp hiếm thấy và biến nó trở thành một trung tâm du lịch ở Namibia. Chính quyền địa phương đã cho xây dựng một con đường nhựa nối Sesriem và Sossusvlei lại với nhau, nhằm tăng khả năng tiếp cận dễ dàng hơn cho du khách.

Để du khách có thể trải nghiệm được cảm giác ngày và đêm tại đây, một số chỗ ở bên trong công viên được xây dựng. Để ngắm những cồn cát một cách trọn vẹn nhất, mọi người có thể thuê trực thăng hoặc khinh khí cầu.

Số lượng lớn khách du lịch và xe hơi đến thăm Sossusvle là mối đe dọa đối với việc bảo tồn địa điểm này. Tại khu vực lối vào, khách du lịch đạp lên những vùng có đất sét, khiến nó nhanh chóng tan thành bụi. Khách du lịch cũng bỏ qua các quy tắc, trèo lên những cây cổ thụ đã chết và bẻ nhánh, phá hoại mọi thứ.

Không ai phủ nhận những đụn cát Sossusvlei tuyệt đẹp nhưng ẩn sâu trong sa mạc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ chết người. Rắn sa mạc là nỗi ám ảnh nhất với du khách, nọc độc của chúng có thể sẽ giết chết một người trưởng thành nếu không được điều trị kịp thời. Nếu du khách đi chân trần trên cát, đó là một hành động cực kỳ nguy hiểm, rắn sa mạc rất khó phát hiện và có thể tấn công bất cứ lúc nào. Với nhiệt độ ngày nóng đêm lạnh, nếu du khách không quen với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này có thể sẽ ngã bệnh ngay lập tức.

Theo Phan Hằng (Theo Sina/Worldatlas) (Dân Việt)

NAMIBIA – VẺ ĐẸP HOANG DÃ CỦA VÙNG ĐẤT “MAD MAX: FURY ROAD”

Nằm ở phía Tây Nam châu Phi, Namibia sở hữu mọi kỳ quan dễ dàng “đánh gục” bất kỳ ai. Đó là những hoang mạc rộng lớn, đại dương mênh mông, thế giới động vật hoang dã phong phú gắn liền với một nền văn hóa truyền thống đặc sắc. Dưới đây là 4 điều hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến “thiên đường cát” có một không hai trên thế giới này.

Bối cảnh hoang mạc kỳ vĩ của Namibia xuất hiện vô cùng sống động trong siêu phẩm “Mad Max: Fury Road”

Sa mạc Namib – “Lâu đài cát” thiên nhiên khổng lồ 

Namib là một trong những sa mạc cổ nhất trên thế giới, chính vì thế bỏ qua điểm đến này là một sai lầm. Bạn sẽ bất ngờ khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp “vô cực” trải dọc theo bờ biển Atlantic của hoang mạc. Những triền cát vàng nhấp nhô kéo dài trong không gian bao la đầy nắng và gió mang đến cho chúng ta cảm giác như mình là “người cuối cùng tồn tại trên Trái Đất”.

Sa mạc Namib ở Namibia nổi tiếng với những cồn cát cao và đẹp nhất thế giới.

Hai đụn cát nổi tiếng nhất của Namibia: Big Daddy (trái) và Big Mama.

Đụn cát Big Daddy với chiều cao hơn 300 mét là một trong những đụn cát lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là biểu tượng của quốc gia này. Tại Namib, bạn sẽ còn có cơ hội ngắm nhìn  những khối đá granit mang nhiều hình dáng thú vị, độc đáo với tên gọi Spitzkoppe có tuổi thọ hơn 100 triệu năm. Spitzkoppe nổi bật giữa khung cảnh hoang mạc nhờ nghệ thuật sắp đặt tự nhiên của các khối đá, cùng với nhiều hình vẽ ấn tượng của thổ dân châu Phi cổ.

Được hình thành từ lâu, những khối đá granit mang nhiều hình dáng thú vị, độc đáo.

2. Thiên đường của động vật hoang dã

Bên cạnh sa mạc thì Namibia còn chính là ngôi nhà của nhiều loài động vật hoang dã  với hơn 650 loài chim và 80 loài động vật có vú. Thậm chí, chính quyền Namibia còn xem những loài động vật sắp tuyệt chủng là “di sản sống” của quốc gia và bảo vệ chúng tuyệt đối.

Công viên Etosha là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật

Có tổng cộng 12 công viên quốc gia tại Namibia, trong đó công viên Etosha được biết đến như một khu bảo tồn thiên nhiên tuyệt vời nhất của châu Phi với hàng trăm loài động vật có vú, chim và bò sát như hổ, sư tử, linh dương, voi,… Trong đó có một số loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, ví dụ như tê giác đen.

Tại Namibia, voi và muông thú có thể đi khắp nơi giữa đất trời.

Điều thú vị nhất là chúng ta có thể quan sát “tập đoàn” động vật hoang dã này trong môi trường tự nhiên thật sự chứ không phải trong lồng sắt như các nơi khác. Bạn có thể đi theo người dân bản xứ để trực tiếp mục sở thị chúa sơn lâm hay báo đen cự li cực gần. Thậm chí, nếu đủ can đảm, bạn sẽ có cơ hội được cho hổ ăn và… ngắm hoàng hôn cùng các mãnh thú khác!

3. “Thánh địa” của những trò chơi “thót tim”

Nếu đã một lần đến Namibia thì đừng quên trải nghiệm những trò chơi mạo hiểm “thót tim”, ví dụ như đua xe địa hình, trượt cát, lướt gió hay nhảy dù – vốn là “đặc sản” không thể thiếu cho các tín đồ thích chinh phục.

Cảm giác được lướt băng băng trên những triền cát, chinh phục hết đỉnh đồi này đến đỉnh đồi khác sẽ khiến bạn quên mất khái niệm thời gian.

Giữa không gian hùng vĩ của hoang mạc, đừng ngại ngần tăng tốc trên những chiếc xe đua bởi không gian đó thuộc về bạn. Khi ấy, cát và gió của sa mạc sẽ cùng bạn rong ruổi trên những triền cát rực rỡ sắc vàng.

Từ trên cao, bạn có thể tha hồn nhìn ngắm khung cảnh vừa hoang dã, vừa nên thơ của thủ đô Swakopmund.

Nếu bạn đang tìm một địa điểm lý tưởng cho chuyến nhảy dù, hãy nghĩ ngay đến Swakopmund – thủ đô của Namibia. Swakopmund nằm ven biển phía Tây Bắc của Namibia, được “ôm trọn” bởi gió và sóng của biển khơi. Hòa mình vào làn gió, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của thành phố biển từ trên cao.

4. Nơi lưu giữ nền văn hóa truyền thống của “lục địa đen”

Nếu muốn khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa của các bộ lạc hoang dã, hãy đến Serra Cafema ở vùng Bắc Namibia. Tại đây, bạn sẽ được hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt đậm chất truyền thống của bộ tộc Himba.

Bộ tộc Himba được coi là một sắc dân đặc biệt của châu Phi với cuộc sống rất độc đáo và ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố hiện đại.

Phụ nữ bộ lạc Himba được cho là đẹp nhất của lục địa đen và thường… để ngực trần theo truyền thống từ xa xưa của bộ lạc.

Khu trại di động-Nhoma Camp chính là nơi du khách có thể sống và giao lưu cùng với những người dân của bộ lạc

Ngoài ra, vùng Nhoma Camp – một khu trại di động cũng có thể được xem xét trong danh sách những nơi cần phải đến. Bởi tại đây bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc và làm quen với bộ tộc San mang lại trải nghiệm văn hóa thực tế nhất mà không nơi đâu có được.

Tips
1. Di chuyển
– Phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở vùng đất rộng lớn này chính là thuê ô tô tự lại hoặc xe máy, cho phép chúng ta có thể thoải mái chiêm ngưỡng cảnh quang xung quanh mà không bị bó buộc về thời gian.  
2. Ăn uống– Đừng quên các đặc sản của Namibia như món Namibian venison được làm từ thịt nai nướng, Biltong (thịt sấy khô), nấm cục Kalahari hay thịt dê nướng của bộ lạc Himba.
3. Lưu ý– Đa số người dân Namibia thường sử dụng tay phải trong các hoạt động giao tiếp như bắt tay, nhận đồ tặng, v.v…
– Nên tránh hỏi người dân bản xứ là “Bạn là người từ bộ tộc nào?”. Họ quan niệm điều này thể hiện sự kì thị đối với những bộ lạc hoang dã.
– Khi thể hiện cử chỉ yêu thương, họ sẽ thường vuốt ve mái tóc của đối phương.

Cuộc sống hoang sơ của tộc người xinh đẹp bậc nhất “Lục địa đen”

(PLO) - Phía Bắc Namibia, bộ lạc Himba sinh sống gần như người nguyên thủy và tách biệt với thế giới bên ngoài. Bộ tộc này được biết đến là nơi còn giữ nhiều phong tục đặc biệt nhất trên thế giới.

Hình ảnh về bộ lạc Himba.

Bí quyết làm đẹp độc đáo

Bộ lạc Himba sống chủ yếu ở Kaokoland thuộc khu vực Kunene, phía Bắc Namibia với dân số khoảng 50.000 người. Tại đây, họ gần như tách biệt hoàn toàn với xã hội hiện đại. Họ cũng được chính phủ Namibia bảo vệ nghiêm ngặt để cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của khách du lịch.

Nguồn gốc của người Himba chính là người Herero, di cư từ Angola tới khu vực Kaokoland thuộc Namibia vào giữa thế kỷ 16. Đến cuối thế kỷ 19, ở Namibia xuất hiện hạn hán và bệnh dịch bò. Người Herero rơi vào khủng hoảng vì hầu hết gia súc của đều chết hết.

Sau đó, người Herero phải di cư về phía Nam để tìm kiếm cuộc sống mới, nhưng một số người vẫn lựa chọn ở lại gây dựng cuộc sống. Những người Herero còn lại sau đó được gọi là Himba. 

Vì bản chất là người Herero nên bộc lạc Himba có hệ thống ngôn ngữ riêng là tiếng Herero để nói chuyện với nhau. Herero là một thứ ngôn ngữ địa phương hiếm trên thế giới, chỉ được dùng tại một số bộ tộc ít người ở các nước lân cận như Botswana, và miền Đông Nam Angola.

Người Himba sống theo lối du mục, họ di chuyển theo mùa, đến Angola, nơi có những thành viên khác của bộ tộc sinh sống khi không đủ thức ăn. Đặc biệt họ thích lối sống hoang dã cùng các con vật trong rừng, đặc biệt là hổ và báo. Các nhà khoa học tin rằng, bộ tộc này có khả năng hiểu được “ngôn ngữ” của các loài thú và giao tiếp với chúng. 

Ngôi làng của người Himba hết sức đơn giản, không cầu kỳ. Mỗi ngôi nhà có cấu trúc hình nón, liên kết với nhau bằng lá Mopane, loại lá phổ biến ở Châu Phi và tường nhà được xây dừng từ bùn trộn chất thải của người nhằm tạo độ vững chắc.

Theo quan niệm của người Himba, cách xây nhà như vậy sẽ xua đuổi được ma quỷ, mang lại may mắn cho mỗi gia đình. Thậm chí, họ còn cho rằng, nhờ sống trong ngôi nhà như thế, người phụ nữ sẽ luôn tươi trẻ. Và một sự thật thú vị, những người phụ nữ của bộ lạc Himba được cho là đẹp nhất ở “lục địa đen”.

Người phụ nữ Himba có cách làm đẹp độc đáo khác bằng cách bôi một loại hợp chất đặc biệt lên người, gọi là Otjize, làm từ bột màu, đất đỏ, bơ cùng các loại thảo mộc khác. Thứ hợp chất màu đỏ này tượng trưng cho cuộc sống và sự no đủ.

Hỗn hợp Otjize biến thành “son phấn” làm đẹp cho phụ nữ mỗi khi xuất hiện ngoài trời. Không những vậy, Otjize còn được dùng để bảo vệ cơ thể chống lại ánh nắng gay gắt. Nhưng đàn ông Himba không bao giờ sử dụng chúng bởi họ tin, làn da cháy nắng, rắn rỏi của người đàn ông mới là vẻ đẹp thu hút phụ nữ.

Một điểm gây ấn tượng khó quên ở người phụ nữ Himba đó là bộ tóc “có một không hai”. Họ dành nhiều thời gian chăm sóc cho mái tóc của mình. Tóc họ được bện cùng với một loại đất sét màu đỏ như một cách làm đẹp của người phụ nữ. Mỗi kiểu tóc thể hiện từng giai đoạn cuộc đời của người phụ nữ, nhìn vào mái tóc có thể biết người phụ nữ có chồng, con hay chưa.

Đối với cô gái khi đến tuổi dậy thì sẽ đội trên đầu một “vương miện” làm từ da bò hoặc da dê. Trong khi đó, những người phụ nữ đó đã có chồng, họ sẽ buộc thêm một túm tóc phía trên đỉnh đầu. Một số nhà sử học phương Tây cho rằng, có thể cách làm đẹp này còn sót lại từ thời Ai Cập cổ đại. Vì thế, vẻ ngoài phụ nữ Himba có nét giống vẻ đẹp của phụ nữ Ai Cập cổ đại trong các bức họa cổ.

Một trong những điều thú vị khi nhắc đến phụ nữ Himba, đó là họ không được phép tắm gội bằng “nước”. Theo những người lớn tuổi trong bộ lạc, ở vùng đất khô cằn và thường xuyên hạn hán, nước rất khan hiếm và chỉ đàn ông mới được phép sử dụng nước trong một số trường hợp. Còn đối với phụ nữ, thay vì sử dụng nước, họ tắm gội bằng “khói”.

Theo đó, họ sẽ đun nồi nước thảo mộc và đợi khói bốc lên, sau đó sẽ cúi đầu xuống, sức nóng của nồi thảo mộc sẽ khiến họ toát mồ hôi. Còn đối với thân thể, họ sẽ sử dụng một chiếc chăn trùm kín người theo kiểu xông hơi.

Cuối cùng, những người phụ nữ sẽ bôi một loại hỗn hợp được chế tạo từ nhựa thơm của một loại cây bụi địa phương, như một loại “nước hoa” đặc biệt, tỏa mùi hương hấp dẫn với người đối diện.

Phụ nữ bộ tộc Himba khi đến thời kỳ sinh nở sẽ được một vài phụ nữ khác đến chăm sóc và đỡ đần. Họ sẽ ăn ngủ và sống ở đó cùng thai phụ đến khi sinh mới trở về nhà mình. Sau khi sinh, thai phụ sẽ có khoảng một tuần lễ sống ở một túp lều gần nhà của tộc trưởng.

Một tuần sau, đứa trẻ sẽ được tộc trưởng đưa đến ngọn lửa thiêng trong làng và giới thiệu với tổ tiên bộ lạc. Đứa trẻ sẽ được đặt tên theo cả tên bố và tên mẹ để đảm bảo nguồn gốc đứa trẻ không bị thất lạc.

Sau đó, đứa trẻ sẽ sống cùng mẹ đến năm ba tuổi, chúng sẽ phải chuyển ra ngoài sống với các anh chị em để tự lập. Trẻ em Himba ở độ tuổi lên 10-12, bốn răng cửa hàm dưới sẽ được nhổ đi trong một nghi lễ của bộ lạc để bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm. Tại nghi lễ, con trai sẽ phải cắt bao quy đầu, còn con gái được làm lễ chứng nhận trưởng thành.

Tục hiếu khách kỳ lạ

Bộ tộc Himba được biết đến là một trong những nơi còn giữ nhiều phong tục đặc biệt nhất. Người đàn ông được phép bắt cóc cô gái mình thích về làm vợ. Theo phong tục cưới, các cô gái thường được mẹ tặng cho chiếc khăn da bò, chiếc khăn đội đầu này được truyền từ mẹ sang con gái qua các đời. Khi cô dâu bị chú rể và gia đình chồng “bắt cóc” về làm vợ, họ phải dùng chiếc khăn da bò đó để che mặt. 

Trong các cộng đồng người Himba, đàn ông đóng vai trò chủ gia đình và sẽ định đoạt mọi chuyện. Tuy nhiên, điều khó hiểu nhất chuyện “dâng” vợ cho người đàn ông khác. Theo đó, khi một vị khách là nam giới nhà chơi, người đàn ông sẽ bày tỏ lòng hiếu khách bằng cách cho vợ mình ngủ với người đàn ông đó, còn bản thân sẽ ngủ ở một phòng khác.

Nếu không còn phòng trống, anh ta sẽ ngủ ở ngoài trời. Phần lớn trường hợp người vợ không được có ý kiến gì về việc này. Trong một số trường hợp người vợ phản đối gay gắt, cô sẽ không phải quan hệ với vị khách, nhưng vẫn phải ngủ qua đêm trong cùng một căn phòng.

Khi được hỏi tại sao lại duy trì một truyền thống kỳ lạ đến như vậy, bộ tộc này giải thích việc “hiếu khách” này nhằm giảm bớt sự ghen tuông cũng như nuôi dưỡng, thúc đẩy các mối quan hệ trong cộng đồng.

Ngoài ra, một phong tục nữa của tộc người này cũng sẽ khiến các nền văn hóa khác phải ngạc nhiên, đó là nếu khách đến nhà là phụ nữ và là bạn của người vợ, phụ nữ Himba cũng phải “dâng” bạn cho chồng mình. Tuy nhiên, hiện tại điều này cũng ít khi xảy ra.

Trước đây, người Himba không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho đến những năm gần đây, họ bắt đầu cho khách du lịch ghé thăm. Tuy nhiên, họ đặt ra những quy định riêng cho khách du lịch. Trước hết, du khách không được phép đi bộ giữa ngọn lửa thiêng và lều của tộc trưởng, nếu muốn qua lại nơi đây, họ phải nhờ một người bản địa dẫn đường.

Khi vào nhà người dân, họ phải xin phép chủ nhà mới được bước chân vào. Nếu du khách muốn chụp ảnh, cũng phải được sự đồng ý của tộc trưởng. Đặc biệt, không được rửa tay, rửa mặt bằng nước sạch trong làng bởi nguồn nước sạch ở đây được coi là nguồn tài nguyên quý giá, là hạt ngọc trời của người dân Himba nên chỉ được uống và nấu ăn.

 Chia sẻ

Bình luận 0

Bùi Mến

NAMIBIA, VÙNG ĐẤT “NGOÀI HÀNH TINH”

Tôi gọi Namibia là đất nước của những điều không tưởng. Vì mỗi ngày trôi qua trên con đường road trip đều đưa đến những khung cảnh mà tôi nghĩ chỉ tồn tại trên tranh vẽ, hoặc các bộ phim mang nhiều màu sắc viễn tưởng về một hành tinh xa xôi nào đó nằm ngoài Trái Đất này.

Tôi gọi Namibia là đất nước của những điều không tưởng. Vì mỗi ngày trôi qua trên con đường road trip đều đưa đến những khung cảnh mà tôi nghĩ chỉ tồn tại trên tranh vẽ, hoặc các bộ phim mang nhiều màu sắc viễn tưởng về một hành tinh xa xôi nào đó nằm ngoài Trái Đất này.

Điều ngoạn mục nhất ở thung lũng chết

“Nhanh hơn nữa đi!” Tôi nhủ thầm trong lúc chiếc xe 4x4 bẻ lái trên quãng đường mười hai cây số đầy cát nhấp nhô cuối cùng trước khi đến Deadvlei.

Sau một đêm lạnh cóng ngủ lều dưới trời sao, tôi đã gần như kiệt sức khi Mặt Trời chuẩn bị ló rạng phía sau những đồi cát xa xa. Nhưng đến Sossusvlei mà để lỡ mất khoảnh khắc bình minh trên Deadvlei thì coi như đã đánh mất một trong những điều ngoạn mục nhất có thể được thấy trong đời.

Không thể nhanh hơn được. Tôi gắng sức leo lên đồi cát cuối cùng trước khi đổ xuống Deadvlei và Mặt Trời đã lên khỏi dải đồi cát uốn lượn như một dải lụa phía xa. Không, vẫn còn kịp, đồi cát tôi đang leo sẽ chắn ánh nắng đổ xuống Deadvlei trong một vài phút. Nhưng tôi sẽ phải nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Bộ gear máy ảnh đeo trên lưng càng ngày càng nặng hơn khi tôi ráng sức bước nhanh hơn trên cát.

Rồi thì tôi cũng đứng đó, trước lòng chảo chết Deadvlei. Phía bên trái vẫn đang chìm trong những phút cuối cùng của giấc ngủ đêm, và phía bên kia, ánh Mặt Trời đang liếm rất vội xuống từ trên đỉnh đồi cát.

Trác tuyệt! Ngoạn mục! Không thể nào thở được! Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến vào giây phút ấy, ngoài việc lặp đi lặp lại: “Đẹp quá! Đẹp quá!”.

Tôi đứng giữa lòng chảo chết, hít một hơi thật sâu để tận hưởng cảm giác choáng ngợp đến khoan khoái khi chạm đến một giấc mơ đã mơ nhiều năm trời. Đã bao lâu từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy khung cảnh những cành cây khô chết vươn mình trên nền màu cam óng ả? Chắc hẳn là lâu lắm rồi. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một bức tranh vẽ cho đến khi xem một bộ phim tài liệu, nơi một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp hình Deadvlei. Và tôi đã ồ lên kinh ngạc, rồi khi phát hiện ra mình đang ở rất gần thung lũng chết, tôi đã không thể ngăn nổi mình đến đây.

Thiên nhiên thật nhiệm màu. Mắc kẹt giữa những đợt khô hạn ngăn dòng chảy của nước vào thung lũng. Xác chết của những cái cây ở Deadvlei vẫn đứng hiên ngang hàng trăm năm qua. Và đẹp đến tuyệt mỹ làm sao, khi những nhánh cây vẫn vươn lên trời cao, và gió vẫn thổi qua Deavlei chừng ấy năm trời.

Dưới chân tôi là những dải đất bùn trắng cứng như đá, trên đầu là bầu trời xanh ngắt, và xung quanh tôi là những đồi cát đang chuyển mình trong dải nắng sáng diệu kỳ. Khi vàng cam óng ả, lúc nâu xám lạnh lùng, khi lại đổ một vệt bóng cắt chéo dải lụa cát…

Và những cái cây nữa chứ! Chỉ trong năm tiếng đồng hồ từ khi Mặt Trời lên, tôi đã đi loanh quanh lòng chảo Deadvlei và ở mỗi góc, những cái cây lại hiện lên như trong một bức tranh hoàn toàn khác nhau. Chết, khô, nhưng đẹp đến rợn người.

Tất cả những người tôi gặp ở thung lũng đều chỉ có thể thốt lên: "Ngoạn mục quá, phải không?". Tôi mỉm cười trả lời: "Một trong những điều ngoạn mục nhất tôi từng thấy trong đời!".

“Hạnh phúc không phải là đích đến, mà chính trên từng chặng đường đi”, câu nói này chính xác nếu nói đến Sossusvlei.

Mặc dù ai đến Namibia cũng muốn đón ánh Mặt Trời đầu tiên ở Deadvlei, song con đường băng qua Sossusvlei để đến Deadvlei cũng ngoạn mục không kém.

“Không thể tin được!”, đó là điều tôi đã phải thốt lên rất nhiều lần khi ngồi trên xe băng qua 60 cây số bao xung quanh là những đồi cát đỏ rực thuộc hàng cao nhất nhì thế giới. Những khoảng trời hoàng hôn bỗng dưng đổ một luồng ánh sáng rực rỡ đỏ cam hồng tím xuống dãy núi khô cằn trước mặt, rồi cả những bạn linh dương đang giương đôi mắt ngơ ngác nhìn chiếc xe 4x4 chở khách du lịch lướt qua trên cát…

Và nếu bạn dừng lại một giây để biết, từng hạt cát đang tạo thành những đồi cát cao đến 325 m trước mặt đã có tuổi thọ ước tính đến năm triệu năm, tôi cá bạn sẽ vỡ oà sửng sốt không thể tin vào điều mình vừa nghe. Tôi đã nói Namibia là vùng đất của những điều không tưởng mà.

Thành phố ma và những xác nhà trơ trọi trên cát

Tôi đặt bước chân đầu tiên lên những dải đồi cát đang lăn tròn theo một cơn gió lốc xuyên qua thành phố ma Kolmanskop. Còn gần nửa tiếng nữa Mặt Trời mới lên khỏi dải núi phía xa, và Kolmanskop nằm im lặng đầy chết chóc trên những dải đồi. Không có bất cứ một sự sống nào ở thành phố này suốt nhiều thập kỷ qua. Cả thành phố một thời hưng thịnh đã bị bỏ hoang không thương tiếc.

Lạ kỳ thay những căn nhà vẫn đứng vững trên cát, bên dưới nắng trời Namibia gắt gỏng và cát không ngừng tràn vào ngập những cầu thang, cửa sổ và lối đi.

Thoạt nhìn Kolmanskop chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thành phố xây theo lối kiến trúc Đức đậm nét với các xác nhà nằm trên đồi. Nhưng điều bí mật nằm đằng sau những cánh cửa khi bạn bắt đầu hành trình khám phá Kolmanskop.

Bất chấp sức tàn phá của thời gian, gió và cát, rất nhiều ngôi nhà ở Kolmanskop ngày nay vẫn làm người ta sửng sốt về những bản lề cửa không hề bị lung lay, những cột nhà vẫn đứng vững và những khung cửa sổ kiếng vẫn vẹn nguyên như khi mới được lắp.

Hành trình khám phá từng ngôi nhà ở Kolmanskop rất thú vị, vì bạn sẽ không bao giờ biết bạn sẽ tìm thấy gì bên trong đó. Một dãy nhà có thể rất khác khi bạn đi từ trái sang phải, rồi lộn lại từ phải sang trái. Đó là lý do vì sao tôi đã đến đây từ trước bình minh, và chỉ rời đi sau sáu tiếng lang thang, khi nắng trời Namibia trở nên thiêu đốt trên đầu.

Thật khó để tin rằng nơi tôi đang đứng đã từng là một thành phố cực kỳ giàu có, nơi mà tất cả những thú vui xa xỉ nhất của giới nhà giàu châu Âu đều được đáp ứng. Cơn sốt đào kim cương đã giúp xây dựng một thành phố với casino, trường học, bệnh viện, thậm chí một khu mua sắm riêng.

Và để cho người ta thấy kim cương có sức mạnh như thế nào, thành phố có hẳn một đường ray xe lửa chỉ để chở nước ngọt từ cách đó 120 km cung cấp cho người dân. Mỗi ngày trong cái nóng cháy da cháy thịt của sa mạc, một nhà máy nhỏ ở Kolmanskop sản xuất các thanh nước đá mát lạnh, rồi được mang đến tận nhà cho từng hộ dân, dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí.

Nhưng Kolmanskop không “sống” được lâu khi nhu cầu kim cương của thế giới giảm mạnh sau thế chiến I. Đòn chí tử giáng xuống thành phố khi mỏ kim cương lớn nhất được phát hiện cách Kolmaskop đến 270 km về phía Nam. Và một lần nữa, những thợ đào kim cương lũ lượt rời bỏ thành phố, để lại những xác nhà trơ trọi trên cát.

Rất nhiều người khi chụp Kolmanskop thường cố gắng để phô ra sự chết chóc, ma ám, tịch liêu của thành phố. Nhưng với riêng tôi, tôi lại chụp Kolmanskop như một nơi vẫn đầy sự sống khi những tia nắng rực rỡ đầu tiên của ngày chạm đến thành phố.

Tôi không hề sợ hãi khi leo qua cửa sổ, bước lên cát để khám phá những dãy hành lang dài hun hút, hay luồn lách qua những căn phòng đầy cát bụi của Kolmanskop. Tôi chỉ thấy ngưỡng mộ người Đức, hơn một trăm năm mà những căn nhà vẫn đứng đó, sống động và đầy màu sắc, dù bị người đời gán cho biệt danh “Thành phố ma”.

Nơi đồi cát trùng điệp gặp đại dương mênh mông

Namibia là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới nơi bạn có thể chứng kiến cảnh tượng vô cùng ngoạn mục: Sóng biển ầm ào vỗ dưới chân những đồi cát sa mạc cao ngút. Cách thành phố Swakopmund chỉ 40 km là Walvis Bay, nơi tôi có thể nhảy lên chiếc xe 4x4 để đi safari trên sa mạc mênh mông đến Sandwich Harbour, nơi đồi cát trùng điệp gặp đại dương rộng lớn.

Trời nắng kinh khủng dù đó là một sáng mùa đông. Sự chênh lệch nhiệt độ ở Namibia nhiều lần làm tôi chao đảo khi giữa trưa, nhiệt độ có thể đạt tới 29 độ C rồi tụt thẳng xuống 8 độ C khi màn đêm buông xuống. Trước mắt tôi, ánh nắng gay gắt càng làm sáng rực lên những đồi cát trải dài miên man đến tận trời.

Trong tiếng gió, vị mằn mặn của biển khơi xanh thẳm bị hất tung vào không khí qua những làn bụi nước khổng lồ. Không có những tán dừa xanh mướt, không có những resort ven biển sang trọng, càng không có những tấm lưng thảnh thơi tắm nắng, khung cảnh của Sandwich Harbour thực sự như không thuộc về thế giới này.

Và những cú bẻ lái của tài xế chiếc xe 4x4 cũng hoành tráng không thua gì khung cảnh mà tôi đang chứng kiến. Tôi bay lên đỉnh đồi cát cao ngút, lao xuống những dốc cát thẳng đứng đến rợn người, uống champagne giữa biển cát mênh mông, trong lúc biển khơi trước mặt không ngừng vỗ sóng. Thỉnh thoảng trong lúc chiếc xe đang “lặn sâu” vào sa mạc khổng lồ, và để lại những vệt bánh xe hằn lên trên cát, tôi tưởng tim mình như rớt ra ngoài vì phấn khích.

Đoạn đường để đến Sandwich Harbour không chỉ có những dải đồi cát khô cằn của sa mạc, thỉnh thoảng qua cửa xe, tôi bắt gặp một đàn chó rừng, một con nai đi thong dong trên vùng cây bụi, và dĩ nhiên là những con hải cẩu đang nô đùa trên bãi cát.

Nhưng điều bất ngờ nhất là những con hồng hạc đẹp như trong chuyện cổ tích. Ngay giữa thành phố Walvis Bay nhộn nhịp, chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần vài bước đến vụng biển trước mặt, bạn sẽ bất ngờ trước cảnh tượng hàng ngàn con hồng hạc đang kiếm ăn trên mặt nước. Dân vùng vịnh bảo rằng, mấy năm trước, đàn hồng hạc lũ lượt kéo nhau đến vụng biển này rồi ở mãi đây không chịu rời đi.

Nhiều năm qua, thỉnh thoảng vì hạn hán hay mưa nhiều, hồng hạc quyết định vào đất liền, đến công viên quốc gia Etosha hay sang Botswana để đẻ trứng. Tuy vậy, có những thời điểm trong năm, đàn hồng hạc ở Walvis Bay và Sandwich Harbour có thể lên đến 10.000 con. Dân Walvis Bay thích thú vì bỗng dưng con đường biển của thành phố cảng trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng.

Cũng dọc theo bờ biển Skeleton, cách Walvis Bay hơn 160 km đường bộ là khu bảo tồn hải cẩu Cape Cross, nơi sinh sống lớn nhất thế giới của loài hải cẩu lông nâu Nam Phi. Vào mùa cao điểm, người ta ước tính một vùng biển rộng lớn có thể đón tới 210.000 con hải cẩu lông nâu. Dân Namibia hay đùa rằng, nếu hải cẩu mà là người và khu bảo tồn Cape Cross là một thành phố, thì nơi này chỉ đứng thứ hai ở Nambia về độ đông đúc của “cư dân”, sau mỗi thủ đô Windhoek.

(Trong trường hợp bạn không biết, Namibia là một đất nước rộng lớn nhưng dân số chỉ ở mức chưa tới ba triệu người. Đây là một trong những quốc gia có mật độ dân số thấp nhất hành tinh. Hãy tưởng tượng rằng trên mỗi km2, chỉ có duy nhất 3,13 người Namibia sinh sống, bạn có thể dễ dàng hình dung ra sự thưa thớt này).

Cảnh tượng mỗi ngày ở khu bảo tồn hải cẩu Cape Cross đều khiến người ta choáng ngợp. Bên bờ biển sóng vỗ dạt dào, mấy trăm nghìn con hải cẩu lớn bé ken lên nhau nằm ườn trên mỏm đá, bò thoăn thoắt trên cát bằng phần thân béo múp, hung hãn đánh nhau chảy máu để giành lãnh thổ, tất cả hoà trong tiếng kêu chói tai vọng lên cùng lúc từ mọi hướng.

Trong chuyến đi châu Phi kéo dài hai tháng, tôi không hề dự định đến Namibia. Nhưng buổi trưa hôm ấy, lúc đứng trước hàng nghìn con hải cẩu ở Cape Cross, tôi thấy may mắn làm sao vì đã đổi ý vào phút chót và tìm mọi cách để đến đất nước này.

Đó là vùng đất của ngày nóng đến cháy da và đêm lạnh thấu xương. Đó là vùng đất mà mọi màu sắc rực rỡ nhất trên thế gian này đều được dùng để vẽ. Đó cũng là vùng đất châu Phi khiến tôi choáng ngợp và để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất.

Đó đơn giản là Namibia, trên chuyến road trip mà tôi sẽ khó để mà quên cả đời về sau.

Những điều nên biết về Namibia để khỏi shock

Namibia là nước nghèo ở châu Phi, nhưng chi phí du lịch như ăn ở đi lại thuộc hàng khá cao, các lựa chọn đôi khi còn cao hơn nước Nam Phi giàu có bên cạnh. Lý do thì nhiều: Khách du lịch ở Namibia chủ yếu là dân da trắng từ châu Âu sang, phần lớn các cơ sở lưu trú hay nhà hàng là do dân da trắng làm chủ, cơ sở hạ tầng du lịch khá hạn chế nên giá cao.

Tuy vậy, giá vào cửa của nhiều khu du lịch, nhất là các công viên quốc gia lại thấp bất ngờ, đặc biệt khi bạn cắm trại trong các khu cắm trại do nhà nước quản lý.

Dù là nước nghèo, ý thức giữ gìn cảnh quan du lịch của người Namibia cực tốt. Người ta thà cho khách cực khổ thức khuya dậy sớm, đi bộ leo đồi cát mệt nhoài chứ nhất định không cho xe lại quá gần các điểm tham quan. Khách bắt buộc phải đi bộ.

Nghèo thì nghèo chứ Namibia trật tự và sạch sẽ. Nếu bạn so sánh với các nước châu Phi khác như Kenya hay Tanzania, đúng là một trời một vực.

Bình minh và hoàng hôn ở Namibia thuộc hàng rực rỡ và đẹp nhất thế giới. Bầu trời cũng quang và mỗi đêm, dải ngân hà rực rỡ khiến việc chụp trời đêm trở nên rất dễ dàng. Từ đó sinh ra một thứ gọi là “photo permit.” Thay vì mua vé như các khách du lịch bình thường khác, permit này cho phép bạn vào nơi tham quan sớm hơn giờ mở cửa, và ở lại lâu hơn giờ đóng cửa, thường sẽ là đến trước bình minh và ở lại sau hoàng hôn một chút. Dĩ nhiên, giá của photo permit cũng sẽ cao hơn vé bình thường nhưng rất đáng tiền.

Ở Namibia, phương tiện công cộng là nỗi ám ảnh cho những ai không có xe riêng. Xe hoạt động như kiểu xe dù ở Việt Nam hồi chục năm về trước, mà cũng chỉ kết nối các thành phố chính với nhau. Giá của chuyến đi phụ thuộc vào khả năng trả giá của bạn.

Do đó, đi du lịch ở Namibia chỉ có hai cách chính: Một là thuê xe tự lái và nếu thuê thì nên chọn loại xe 4x4 vì địa hình của Namibia thì đủ loại đủ cấp độ từ đẹp đến xấu và rất xấu. Xe thuê cũng nên đặt trước. Hai là đi tour và lưu ý rằng các tour thường khá cao, chưa kể các tour đều xuất phát từ thủ đô Windhoek vào các ngày cố định. Do đó tôi khuyến khích bạn lên kế hoạch chuyến đi của mình từ trước.

Visa Namibia phải xin tại một nước thứ ba, vì Namibia không có đại sứ quán tại Việt Nam. Bạn được khuyên nên xin tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong trường hợp của tôi, tôi xin tại Cape Town, Nam Phi, khi đang du lịch tại đây. Hồ sơ khá dễ dàng, thời gian làm việc trong ba ngày.

Namibia hợp với ai?

- Đam mê chụp ảnh. Namibia được mệnh danh là đất nước của các nhiếp ảnh gia vì những khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nỗi người ta không thể tin là cảnh thật mà là một bức tranh vẽ nào đó. Namibia cũng cực kỳ nổi tiếng với các photo tour (tour hướng dẫn chụp ảnh).

- Thích lái xe, thích đi road trip. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm đủ mọi loại địa hình và đủ mọi loại cảnh quan trên đường đi.

- Thích thiên nhiên hoang dã, hoang dại, kỳ vĩ, lớn lao, trác tuyệt.

- Thích cắm trại, thích sống giữa thiên nhiên, thích những nơi không quá ồn ào, đông đúc.

- Thích safari và game drive. Công viên quốc gia Etosha ở Nambia không thể so sánh với Maasai Mara ở Kenya nhưng đổi lại yên tĩnh vì ít khách du lịch hơn. Ngoài ra, rất nhiều lodge có dịch vụ game drive, một kiểu mini safari có thể chở bạn đi vòng vòng khu vực xung quanh để ngắm thú.

- Thích sa mạc, đồi cát, đại dương, núi đá, đại vực, thích hoàng hôn và bình minh rực rỡ, thích trời sao choáng ngợp với dải ngân hà rực sáng.

- Thích một nơi không giống với bất cứ nơi nào trên thế giới này.

Bí quyết chạy đua với bình minh ở Sossusvlei và Deadvlei

Sossusvlei là địa điểm du lịch đông đúc, nổi tiếng nhất Namibia. Đến Namibia mà không đến Sossusvlei, coi như bạn chưa đến đất nước này. Đến Sossusvlei và Deadvlei gần như là một cuộc chạy đua, nhất là khi bạn tới đây vào mùa cao điểm.

Ánh sáng ở thung lũng chết Deadvlei thay đổi rất nhanh chỉ trong vòng một tiếng bình minh. Do đó, nếu bạn tham gia được một nhóm photo tour có thể đưa bạn tới đây lúc trời còn đêm là tốt nhất. Còn không thì vào lúc bình minh, bạn nên tập trung chụp về hướng đồi cát đang sáng. Sau khi Mặt Trời lên khỏi đỉnh đồi cát, khung cảnh thay đổi thì bạn nên dành thời gian chụp các góc chụp khác với cây. Đến tầm 10 giờ, mọi thứ xong xuôi rồi và bạn cũng không thể chụp thêm gì nữa. Trời lúc đó quá nóng và bạn cũng nên về nghỉ ngơi rồi quay trở lại vào lúc hoàng hôn.

Điều khó hiểu ở Sossusvlei chính là sự hiện diện của hai cổng vào khác nhau. Từ ngoài đường lộ, bạn sẽ phải đi qua cổng số 1 để vào công viên, nơi tọa lạc một campsite và một lodge. Ở đây cũng có nhà hàng. Tuy nhiên, campsite này vẫn cách các đồi cát và đặc biệt là Deadvlei đến 60 km. Do đó, tiếp tục có sự hiện diện của cánh cổng số 2 ngăn khu vực campsite với đường dẫn vào Deadvlei. Ở đoạn cuối đường vào Deadvlei, nếu có xe 4x4, bạn có thể lái thẳng vào, còn nếu không thì bạn sẽ phải mua thêm vé để công viên chở bạn vào Deadvlei.

Vấn đề như sau, cánh cổng số 2 thay đổi giờ mở cửa liên tục, thường là một tiếng trước bình minh và một tiếng sau hoàng hôn. Vì vậy, nếu săn bình minh ở Deadvlei, bạn bắt buộc phải chọn ở campsite hoặc lodge bên trong công viên (nếu ở ngoài công viên thì bạn phải chờ đến sáng, cổng số 1 mới mở và dĩ nhiên là bạn đã lỡ khoảnh khắc bình minh).

Sau khi trải qua đoạn đường 60 km để đến Deadvlei, ải sau chót là phải có xe 4x4 để băng qua đoạn đường cát cuối cùng. Nếu bạn không có xe 4x4 và phải sử dụng xe công viên, lưu ý nhân viên ở đây thường xuyên đi làm trễ.

Khu cắm trại Sesriem Campsite ở công viên Sossusvlei nhìn có vẻ dã chiến, nhưng mỗi khu vực cắm trại đều ở bên cạnh một cái cây, có đèn chiếu sáng mỗi đêm và ổ cắm điện đàng hoàng. Nhà tắm và vệ sinh sẽ được sử dụng chung. Về mặt lý thuyết, họ có tắm nước nóng. Nhưng trên thực tế thì nước tôi sử dụng đều là nước lạnh, do đó bạn nên tắm vào ban ngày khi trời nắng. Nếu túi tiền rủng rỉnh hơn một chút, bạn có thể ở Sossus Dune Lodge.

Tác giả: Đinh Hằng là phóng viên, blogger du lịch, tác giả hai cuốn sách du ký best seller Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ và Chân đi không mỏi: Hành trình Đông Nam Á.

Cô được biết đến với các chuyến độc hành đến nhiều vùng đất độc đáo, kỳ lạ, nơi ít người Việt đặt chân tới. Cô đã và đang liên tục chia sẻ về những chuyến đi của mình suốt tám năm qua.

Đinh Hằng